「真皮黎架。」此乃逛時裝、皮具、鞋店時從店員口中聽得最多的，一句強而有力的產品介紹，雖然普遍未會進一步解構皮種、製法之類，但至少反映出材質對貨品價值的影響力。可是真皮就一定矜貴嗎？一千幾百與十萬八萬元的皮具用料跟定價又成正比嗎？今時今日要大眾分辨真皮跟PU、PVC應該不難，總之無毛孔紋路、看起來「膠膠地」的就是仿皮吧。然而事實上真皮也可以相當膠質感，要判斷一件皮具是否物有所值，我們首先要弄清它是頭層（full grain）還是二層（split）皮革。

頭層皮 full grain leather

        簡單以一張真牛皮為例，不論是天然植鞣（vegetable tanned）抑或化學鉻鞣（chrome tanned）熟成，表面具有自然紋路的頭層皮（full grain leather）是最為價值連城，纖維密度、通爽透氣及堅韌耐用程度皆屬頂級，面層的豐富紋理與潤澤質感更能使產品變得獨一無二。亦正因如此，牛皮上的血管、筋紋、傷痕也就表露無違，對於皮具工廠而言，裁皮時要避開大大小小的瑕疵、瞄準具天然美之位置來下刀， 更意味著不能依賴機器判斷切割，只能靠師傅的經驗、道行，又難以統一產品標準規範，在成本損耗角度上是pain in the ass，一張淺色、原色皮或許只有六成地方可用，損耗足足達40%， 還未計來貨$4X/尺的高昂價錢，一個皮袋動不動就用上十尺八尺皮，材料成本可想而知。故此於云云時裝品牌當中，僅有少數如Hermès的常駐系列Fjord會用上筋、紋明顯的頭層皮，或是早期的Alexander Wang手袋，皮具名家如Louis Vuitton亦只敢把頭層原色皮用於手挽、揹帶等少部分位置。

Hermès Fjord皮革柏金包

Hermès頭層皮紋路

        反而偏向artisan workshop少量形式生產的皮具牌子會勇於用高價頭層皮，例如英國Bill Amberg的皮革背包，單是蓋面已包含粗至滑兩種紋路，左邊還有幾間筋痕展現著natural beauty。日本代表則有Herz及土屋鞄等多個牌子，如斯不計成功的匠牌一般都很高質素。

英國Bill Amberg的皮革背包