29/02/2016
享受美酒之開年飯局
近年巿道低迷,中秋聖誕過年節日氣氛冷淡,良朋相約吃開年飯,眾人帶來珍品沖喜沖喜,期待年年飲得好食得豪。晩餐前安排了剛推出巿面旳Krug 2002, 點了法國生蠔,輕談淺酌。2002年香檳比早熟的2003更遲推出,Krug也是眾多香檳廠中最遲推出2002年份。
這是一瓶萬眾期待作品,可以的話最好再陳放五至十年,香味會更加複雜。特色是豐滿緊密醇厚,因為Pinot Meunier品種佔了兩成配方。狀態還很年靑,配蠔最好挑選偏鹹味和肉身爽脆,要求餐廳不要沖走蠔汁。避免蠔殼碎片留在蠔肉,一般做法會用清水沖洗,可惜也將精華沖淡,味道大減。
Krug挑選了Clos d’Ambonnay的黑皮諾製造獨特的Blanc de Noirs,首年份1995標價三萬港幣,當年推出時是2007年底,那時候紅酒熱潮還未算火熱,一瓶八二年拉斐酒莊約兩萬塊。Krug Grand Cuvee不列年份香檳比Dom Perignon昂貴的原因,就是混調了Clos d’Ambonnay的黑皮諾,當然還有Clos du Mesnil 的莎當妮。
朋友在2008年買入,放置於酒櫃至今,這瓶應該是香檳粉絲夢寐以求的珍品。酒色呈成熟金黃,酵母餅乾碎呈香氣,開瓶兩小時,汽泡幼細緊密如一串串珍珠頸鍊,配合法國牛油麵包,乾梅和多士。餐廳大廚煮龍蝦有一手,炭燒波士頓龍蝦配陳年成熟香檳肯定沒錯,其實憑這瓶酒結構,就算配紅肉也可以,但筆者喜歡海鮮,尤其香檳泡沫把焦香蝦殼味托出,有種水乳交融感覺。
兩瓶紅酒主角絕對是經典,雖然2001年份不出色,但落在Leroy婆婆和Domaine Romanee Conti手裡,可化腐朽為神奇。記得數年前訪問婆婆,在她酒窖品嚐1999 Richebourgh,地下室温度低,冷得鼻子也遲鈍。這晚可以好好品嚐,打開蠟封酒瓶,小心把瓶塞抽出,花香撲鼻而來,試一口肯定沒問題,同時也把DRC Richebourgh開瓶,把它們放在一旁。
這裏的鵝肝雲吞和焗田螺出品很穩定,伴雲吞的野菌汁和田螺的牛油香草味,正是那瓶Leroy的香味-泥土野花和森林氣息,典雅酒體正好配搭質感幼嫩的鵝肝和田螺。DRC力度很強,那股勁度是勃艮地少見,但仍保持難以形容的迷人魅力,若果用擬人法形容這瓶酒,應該像占士邦,但決不是Daniel Craig,而是第一代Sean Connery,那Leroy就像「時光倒流七十年」的Jane Seymour,到現在仍難找到像她那般古典美。
點了燒羊架和牛頰肉risotto配DRC,其實Leroy也可應付後者,但羊架尤其脂肪部分,需要DRC那種勁去化解,那股羊脂味道又和酒裏的迷人松露肉香合為一體,不過DRC顛峯期較短,羊肉還未吃完,香味已開始減退,相反Leroy Richebourgh細水長流,也算各有各優勢。
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