28/05/2021
為何名牌都要出Diffusion Line?Red Valentino、See By Chloé,多少個可以延續?我們真的需要「價廉物美」的副線產物嗎?
Ivan Lau
Ivan Lau
劉君孟(Ivan Lau),本地資深傳媒人兼形象造型師。被喻為本地新派人氣時裝專欄作家,文筆一針見血,愛以時裝業界之二三事來諷刺時弊。文章散見Yahoo、Roadshow、《Cosmopolitan》、《經濟日報》、《嘉人Marie Claire》和《ELLE》等等。
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好多人都知道時裝生意愈有財團的國際品牌,一樣要縮減開支,裁員或重整架構的報導不時都看到。Valentino早前便宣佈將會於2024年結束有十多年歷史的副線品牌Red Valentino,雖然官方解釋是要主力發展主線品牌業務,但如果Red Valentino在近年依然有可觀營利,Valentino母公司Mayhoola又怎會輕放棄。
不過話雖如此,時裝行業再難做,但每年都依然有好多新成立獨立品牌,有各式各樣的膠囊系列,還有不斷湧現的副線品牌。而背後的所謂初心,不外乎是創辦人在市場找不到合自己心意服飾,或者是品牌想向消費者提供一個更相宜的選擇。但事實零售市場真的可以容納到這麼多品牌?我們真的渴求那些所謂「價廉物美」的副線產物?
如果要追溯歷史,一定要數最會做生意的國人,而Calvin Klein和Ralph Lauren絕對是副線品牌的始作俑者,因為當年他們從cK underwear、cK Jeans和Polo Shirt身上得到空前成功,繼而發展出多條副線系列,引發行業爭相仿效,意大利設計師Giorgio Armani和Gianni Versace亦先後於1981及1989年成立了副線品牌Emporio Armani和Versus。時至今日,你說得出的名牌子都差不多有推出副線或曾經推出過。川久保玲Comme Des Garçons的副線更是多不勝數,Ralph Lauren和Burberry亦曾經有九萬幾條令人模糊不清的副線。
但結果是命運迥異,有些依然做得有聲有色,有些則要無奈結束。仍存活的,當然是有其市場價值和需要;要離開的,不外乎是自身出現問題。產品價格定位、設計與主線之間的分野、手工質料以及營運的統一性都足以影響一個副線的存活率。當年Raf Simons推出的副線RAF,就是因為劣質手工和用料而被粉絲批評到一文不值。當年Ralph Lauren將Polo Jeans Co的經營授權賣給Jones Apparel Group,還有Burberry授權日本三陽商會生產Black/Blue Label,都影響品牌統一營運和定位。Balmain當年授權Ittierre SpA生產Pierre Balmain,但最後都要提前終止合約,便證明「License」這種製造生產模式已經不合時宜。多年後今日仍屹立不倒的副線品牌,其實除了川久保玲的支線、Miu Miu、Maison Margiela的MM6、Emporio Armani和CK Calvin Klein,又有多少個可以有本事延續下去?Victoria Beckham的VVB?Chloé 的See By Chloé?抑或是Proenza Schouler的White Label?又或者換個角度,品牌副線做得美輪美奐又如何,我們啃得落這麼多嗎?
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