去年10月傳出LVMH集團與設計師Nicolas Ghesquière續約的其中一個附帶條件，就是出資協助他推出個人同名品牌，消息在時裝界引起廣泛討論。這個當然，Nicolas Ghesquière在時裝界打滾了22年，曾經一手將老牌時裝屋Balenciaga起死回生，他亦成為天之驕子。今日粉絲們為此消息感到興奮，都是理所當然。不過時裝界和消費者很現實，從來只會buy潮流，潮流一過，邊個都冇情講，話知你曾經叱吒風雲。

　　今日市場雖然有眾多獨立品牌，但能夠獨當一面的卻寥寥可數。加上市場動盪經營成本和競爭，亦有不少獨立品牌都被迫結業或另覓出路。而設計師品牌得到財團眷顧後亦不見撈得風山水起，Marc Jacobs和將於3月正式脫離開雲集團的Stella McCartney，情況大家有眼見。現在效力Louis Vuitton的Nicolas Ghesquière，表現不過不失。但可悲是，那對Archlight運動鞋和手袋系列比他的服裝設計更矚目。今時唔同往日，我不認為Nicolas Ghesquière是江郎才盡，但我相信他是為近合現今潮流和年輕顧客群而轉型，把LV女裝設計得更貼地，更street fashion。當人人都要玩logo設計，清一色推出衛衣hoodie等街頭服裝，昔日Nicolas Ghesquière在Balenciaga的avant-garde風格明顯已經不合時宜。但一眾四十歲出頭的忠實粉絲，卻偏偏對他的Balenciaga設計情有獨鍾，有人甚至要四出搜尋其昔日archive服裝以慰藉相思之苦。

Nicolas Ghesquière在Balenciaga時期的設計，至今依然令人回味。

　　如果Nicolas Ghesquière能夠在個人品牌上重現Balenciaga時期的前瞻性設計，這當然值得期待和慶賀，但跟潮流對著幹的avant-garde又會得到幾多年輕消費者支持，這又是對營商者的一大考驗。若Nicolas Ghesquière淪為Demna Gvasalia筆下的Balenciaga或Virgil Abloh的Off-White，亦恐怕會被一眾老屎忽罵個狗血淋頭。既然吃力不討好，到頭來兩邊不是人，又何苦為實現理想而自討沒趣，自尋煩惱。