波爾多情牽四十載

　　香港人開始接觸葡萄酒十居其九是由波爾多開始，年少時互聯網還沒盛行，手中拿著比電話簿還厚的經典參考書《Bordeaux And Its Wines》by Feret在家做資料搜集，當然出外總會攜帶輕便的《Huge Johnson Pocket Guide》方便查閱。通常搜購較實際價錢的Cru Bourgeois和某些不錯的petit chateau，偶然也會挑左岸Grand Cru Classe。

　　遠在1855年，法國政府委託專家們把當時名氣酒莊分為五級，如武俠小說江湖排名，高高在上的五大對筆者錢包來說是那麼遙遠，只好向其他酒莊打主意，那時候Lynch Bages已很著名，售價已超越第五級，甚至乎第三級，那時Grand Puy Lacoste 和Pontet Canet也未上位，但售價合理，所以也不乏捧場客。第四級Talbot可能發音簡單加上酒質穩定，廣為人熟悉。筆者很喜歡Lafon Rochet，這酒須要耐性欣賞，St Estephe當年不流行，只有二級的Cos d’Estournel列入名酒， 同級的Montrose八十年代評價也是一般。三級的Palmer出色，Issan和Giscours水準偏低但售價還可接受，可惜真的回憶不起哪年份最滿意。二級當然強勁，那年代「 超級老二」售價已不便宜，其餘的Lascombes、Rauzan等質素不穩定，Gruaud Larose可算是當年二級酒中物超所值之選。

　　Gruaud Larose風格明顯不是Robert Parker那杯茶，一直評分普通，這亦是飲者之福，得以保存其價格優勢，以今時今日二級酒莊普通年份售五六百塊港幣而言，是挺划算的交易，甚至世紀年份2000也是一千塊多點而已！能一次品嚐不同年代出品確實是可貴經驗，這晚上就由酒莊代表David Launay帶領下，穿越時空回到老遠的七十年代，這年代好像沒產生令人特別追捧的年份，1975年可算是當代之選，但筆者也對Gruaud Larose有點憂慮，印象中此莊風格不是那種沉實型。

　　David直接從波爾多酒莊地窖攜兩瓶1.5公升到港，晚宴在頭盤後刻意停下來，就是為了迎接這位1975年長者。David見侍酒師換了瓶，低聲對筆者說可以不須要decanter，此酒落杯後要好好掌握時間。筆者發現香氣細緻有深度和層次，一籃子的乾果杉木煙草表達很和諧，結構穩健，表現著健康和成熟狀態。

　　主菜之一鴨肉端上時，面前已準備了1988和1995。前者優雅芬芳，相信是最好表現時刻；後者很robust和energetic，就像一名十八歲的小伙子，憧憬著遠大將來。配鴨肉方面delicate的1988較適合，1995强悍野性正好配合另一主菜鹿扒。後上的2003當然豐厚强橫，濃厚漿果香料味道配徧甜的燒汁和豐厚鹿肉，也確實恰到好處。

　　尾段上甜品前追回1975這位老朋友，同意David說法，由它在瓶中不經decanter，效果更理想，現在只剩一絲橡木和零碎香味，狀態明顯鬆懈，剛才那段美好味覺體驗已不復在，可惜1975是那麼遙遠啊！

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