Fashion

　　難以想像日本如何從時尚沙漠搖身一變成潮流先驅吧？傳統的武士道、保守的階級社會經明治維新（1860年代）後得以改革、受西方文明啟蒙，二戰後（1940年代）更是主動擁抱美國文化，1980、90年代終於徹底被美國電影、音樂潮流攻陷了….... 故事至此竟然未告一段落，日本人峰迴路轉地於2000年代後反過來拯救美國時尚，八十後（或以前）的讀者可能記憶猶新，不少垂死的美國服裝牌子經日本人改頭換面後晉身為潮牌，以下三個可能是你曾擁有、或是衣櫥裡常備的品牌單品，下次穿起時可別遺忘其東洋DNA：

　　千禧年代後，Converse正式從急救室走出來。本應是20世紀初的運動鞋，連NBA球員亦時常著用，但到80’s Street Fashion過後、簡約時尚未啟動之前，有段時間Converse的利落款式與當時潮行之美學是難以接軌的，這家美國公司臨近90年代尾持續虧損、接近倒閉，幸得日方投資者不斷灌入資金營救，不知道是出於對美國文化的熱愛還是預視後世潮流的目光，在2000年代終於成立了Converse Japan，在日本潮流帶動下獲得重生，也用不著甚麼嶄新設計，一雙雙復刻70年代的Chuck Taylor All Star足以創造亞洲區的煇煌業績，而美版Converse舊公司亦於2003年被Nike收購，成功撐到了潮流捲土重來之時。對九十、零零後年輕人而言像白波鞋一樣百搭易襯的Converse，從前可是個性另類、險死還生的潮流偏鋒。

　　近十載日劇熱潮減退後，Red Wing成為了某種集體回憶。初於1905年誕生時乃是耐用度高、防水性強的’Goodyear Welt’（沿邊條縫線接合鞋面與底）工靴，50年代推出橡膠底的’Irish Setter’系列確保野外走路靜音無聲、不怕驚動獵物，加上高舒適度而深得狩獵人士愛戴，然而它一直屬於勞動者的功能靴，挽強能與潮流掛勾的算是Jack Nicholson於電影One Flew Over the Cuckoo's Nest（1975）的 A2皮褸、501牛仔褲配Red Wing經典造型。筆者還記得2000年代前到美、加的Red Wing專店，舉目四周盡是老套到不行的叔叔鞋款，完全不會有年輕人買作休閒鞋穿著…托賴90年代與日本合作推出了一系列時尚的日版款式，至少拯救了亞洲的Red Wing，及後木村於Hero（2001）的著用簡直將之推上潮流頂峰，於亞洲重新定位、塑造了新興市場需求。

　　回想起2000年代香港的Red Wing代理於工廈辦了個販售日，預計會有十來廿個建築工友來買開工鞋，怎料當天來了上百個年輕人排隊，擠擁得上了報紙新聞，代理商才得知是日劇潮流效應，業務隨即由工靴代理轉變成潮鞋代理，無心插柳地與時尚並肩至今。

　　在服裝行業電而言，從急症室走出來的牌子可是屢見不鮮，真正從墳墓爬出來的才算神話。例如1933年創立的美國皮褸品牌Buco在60年代被易手、70年代左右便消失了，後來日本服裝公司Real Mccoy’s買下Buco並重推經典J100、J24 Biker款式，其日本製造的馬革皮褸現今已成業界no.1，地位無可動搖。另一例子是於1930年代經濟大潚條下結業的Stevenson Overalls Co.，本應從美國歷史上消失，但是2005年被日本成衣貿易商人Atsusuke Tagaya與美國HTC老闆Zip Stevenson從新推出，同樣是打著’made in japan’旗號的高質美式單品。上述情況大概都是冰山一角，其實整個美國牛仔文化都被日本「打救」了，打從80年代廉價量產主導美國牛仔服裝業，公司們紛紛把低效能（但成品高質）舊式織機棄掉，日本人洞釋到那才是靈魂所在並把儀器統統接收來製作頂級復刻，Evisu、Warehouse、Denime…...等日牛勢力便於90年代崛起再反過來影響美國。看來工藝價值往往是品牌存活於時裝潮流的救命丹，至少過去兩個世紀如是。

　　座落在佛羅倫斯中心地標的Piazza della Signoria廣場，Gucci Museum（又稱Gucci Garden）未必算非看不可的博物館，卻肯定是時裝迷、Gucci忠粉定必朝聖之地。事實上附近有著 Uffizi Gallery、Palazzo Vecchio Museum…等世界級博物館林立，仍能夠吸引人 購買€8門票、抽空進場真的全靠品牌魅力，相信2024年六月份的展覽與影片清單又能為各位舊雨新知帶來一點驚喜。

　　筆者抱著窺看設計背後與品牌歷史故事的心情來到這裏，卻發現好像是另一回事，那些二戰時代的竹柄手挽起源、馬具構思經過…基本上都無怎麼在館內提及，反而傾向用Pop Art的手法來包裝大部份的展覽，五光十色的裝置空間令人仿如踏進現代藝術館，據知門券的一半收益會撥捐給佛羅倫斯市用在藝術品修復工程，由些可見策劃人對展館的定位概念。

　　的確有一部份是關於經典Gucci Loafers設計以及品牌演進的介紹，可是展示手法太像像平日商場內的陳設，而且資訊內容亦略嫌大路，跟網上看到的分別不大，似乎欠缺了博物館或藝術館應有的感染力，尤其是以這麼一個百年品牌的豐厚歷史而言，觀眾大概會期待更大的發揮空間。

　　相較精彩是一個新舊系列對比的房間，展出1980年代Gucci用在網球運動比賽的 Sneakers、Tracksuits、Duffle bag，現在看起來全部充滿街頭潮牌味道，設計及拼色都散發著品牌個性，也許在古著店亦難以尋獲，只能在這裏看得到實物。放置於門口前方是現今2024年的Tennis系列，跟經典放在一旁是相映成趣。

　　展覽內容主題會不時更新，大家可能每次前來都會見到不一樣的Gucci館藏。這房間是筆者今回最欣賞的，同樣是新舊作品對比展示，可以看到歷任設計師向過往致敬的作品，例如2012S／S跟1975 S／S也是採用了Equestrian Print（馬具圖案）作主軸，表達手法就是截然不同。細看金具配件是非常驚艷，組件複雜又涉及不同材質鑲嵌，想像得到全部需要特製模具、絕非現成，設計及製作誠意可算十足。

　　千軍萬馬的手袋展示廳對筆者而言感受不大，可能因為數量太多反而削弱了個別設計的獨特性。很多經典產品亦可在這裏找到，雖然筆者是比較渴望看到背後的設計點滴或生產草圖之類，但也許女士們逛進這裏已經心滿意足，在場所見亦有不少震撼目光。

　　內進的絲巾展廳有個巨型電子屏幕裝置，但就跟整個展場大部份空間一樣充斥著「打卡位」的氣息。如果要以影像行先，筆者倒較欣賞門口的Gucci影院，裏面播放著看似跟品牌毫不相關的藝術影片，卻營造了不一樣的美學氛圍。 影片清單會定期更新，新上映的《Controluce Stories of Beauty》主題由Nina Simone在1976年的表演及Eve Tagny《Fall》影片所組成，有時間的觀眾待在裏面一個多小時也是不錯體驗。