數碼新秩序

　　近年時尚界、奢侈品最大的變化是甚麼？就是街頭潮牌和傳統老Seafood百年老牌轟轟烈烈的結合，單單都比TVB連續劇更精彩，而且通通在2017年的下半年來了一個銷售高潮。

　　去年最經典的時尚跨界合作，首推百年時尚老牌LV與街頭品牌潮牌Supreme的限量合作。

　　當時網絡消息一出，馬上轟動全球的時尚圈，很多人還以為這個是一個假新聞，怎有可能尊貴的路易維登會跟Supreme合作？Supreme是一個滑板運動用品及服裝品牌，於1994年4月創建於紐約曼哈頓，強調板仔Hip Hop及搖滾文化，主要面向年輕顧客，過去20多年也只是和Nike、Air Jordan、Vans、Clarks、Dickies、The North Face等潮牌展開合作。

　　自從Louis Vuitton的男裝時裝周發表了Louis Vuitton X Supreme的系列後，大家都十分期待。結果消息震驚了時尚圈，他們真的聯手大談戀愛，推出一系列的男裝及女裝配件，行李箱、而且大玩潮牌的炒作技巧。先後於巴黎、倫敦、北京、澳洲Bondi Beach、首爾、東京、洛杉磯及邁阿密開設Pop-up store指定品牌專門店限時發售，每次都十分哄動，大排長龍；在這些炒款在限量、限時、限候的條件之下，成為2017年最令人瘋狂的時尚產品，營銷手法完全脫離龍頭奢侈品的作風，而且直接在網上擺出全新靚款，公關宣傳圖片及形象展示，潮流雜誌hypebeast及Instagram就成為最佳的移動展示空間，瘋狂的瀏覽量和轉發，已經到了中毒的頻率，在這個洗版狂潮中，LV成功由線上帶到線下，全球超人紛紛奔向實體店，簡直是一場瘋狂大派對，今次crossover系列全部是street wear款式，對LV來說十分罕見，而且又易著耐看，啱曬潮人，甚至因網上開賣導致Louis Vuitton的網站癱瘓。

　　究竟Louis Vuitton X Supreme系列有幾咁吸引？幾吸金？這場並不是門當戶對的戀愛，成功帶動LVMH獲利成長23%。

　　這系列有紅底白字、denim和迷彩等款式，同時印有LV的經典Monogram及Supreme品牌，十分搶眼。當中包括的款式也十分多元化，由服裝、袋、鞋、配飾、皮革小物至日用精品均一一俱全。

　　類似的戲碼亦在Gucci上映。2015年，創作總監Alessandro Michele上任後，對Gucci 在設計審美上進行了空前的改造，首次發布會驚豔四座。緊接著，這兩年 Gucci 的改革涉及：產品、數位化、傳訊、社交媒體、門店、櫥窗、包裝、供應鏈和物流。龍虎鳳、塗鴉、怪獸、野獸、動物公仔通通在這個百年老牌出現。

　　一個傑出的CEO Marco Bizzarri ，加上一個瘋狂的義大利創意總監，令到2017年Gucci下半年銷售成長5成。截止至 9月30日的 2017財年第三季度，銷售額同比增長 42.8%至 15.53億歐元，以不變匯率計算同比增長 49.4%。

　　這樣的成績表，Marco做了不止一次。加入法國奢侈品集團 Kering後，他成功帶領 Stella McCartney 品牌轉虧為盈，又幫助 Bottega Veneta整合分銷管道，重新定位歐洲市場，然而，他積極參與各類教育培訓活動，以激勵自己不斷進步。尊重並保護設計人才，2015年，Marco Bizzarri 加入Gucci，在兩人的合作下，Gucci 成功俘獲年輕消費者芳心，再次成為母公司開雲集團（Kering）的搖錢樹，回歸時尚界領軍地位。

　　2018年，Gucci 計劃將行銷總支出的 35%投入到數字傳訊，開啟中國大陸線上商城。2017年，Gucci網上銷售額同比增長了20%。

　　過去奢侈品行業的門檻很高是因為實體門店的投入巨大；而現在時代變了，很多新興競爭對手通過數位管道已經具備了很強的競爭力。

　　Bvlgari的代言人一向優雅貴氣，2017年忽然間來過個大轉身，邀請了中國Hip Hop小天王吳亦凡，演繹百年貴族品牌精粹，這個反差大啦，一下子創下5億人次的微博點擊率，引來千禧世代通通埋單，整個大中華的營業額直逼全球Bvlgari一半業績。

　　千禧後的身影，輕鬆自信，對外在世界有更多的連結，也更加理解，如果說60、70、80後是全球經濟一體化，中國改革開放受益最大的一群，80後是工作機會最好的一代，那麼90後、千禧後就是修讀教育及照顧最好的一代，除咗賺錢、生活、消費，更重要的是他們的審美觀和品味追求差異化，那些大量複製，長相一樣的產品，很難做到他生意。

　　潮牌，獨立品牌或者只有特定圈來識別的品牌，更受90後青睞，他們的價值觀和生活方式並非繼承接父母你是接近於互聯網。移動世界是一個完全不同的領域，面對感官渴望及快閃，限時限候愈來愈強的時代，一定要顛覆大眾的思維，才能俘虜更多買家的關注。

　　雖然百年老店願意走下神壇，不過價格依舊是神壇，但追捧的潮人更加踴躍，更加年輕化，最重要的原因是他們找到共鳴和反差，現在的奢侈品反差刺激唔夠大，根本冇可能打動消費者，這些90後和00後，和你我成長的年代完全唔同，他們的喜好全部來自網絡，這股消費力爆發起來，實在不用小看。

Home Smith Home創辦人何嘉諾喜歡玩電子遊戲，而遊戲中的鐵匠角色更是他最嚮往的工種，於是赴英修讀鐵匠課程，回港後更創立自家品牌。（曾耀輝攝）

　　鐵匠在香港相對冷門，甚至是夕陽行業。Home Smith Home創辦人何嘉諾為了實現兒時夢想，辭去穩定工作，到英國修讀3年鐵匠課程，回港後再創立自家品牌，並推出家具，將鐵匠工藝打入本地市場。

　　至於為何想成為鐵匠？他表示，小時候玩電子遊戲會出現鐵匠的角色，懂得將鐵變成不同形狀，這亦成為他最嚮往的工種。

Home Smith Home產品以家品為主，何嘉諾希望從中添加藝術元素。（曾耀輝攝）

　　Home Smith Home創辦人何嘉諾兩年前在英國完成鐵匠課程後回港，為了實現自己的夢想，以6位數的資金創立自家品牌。然而，創業之路並不平坦，加上品牌只由一人打理，既自由更要自律。他坦言，當工場只有一個人時，只有謹記自律才可以管理好自己，例如每次用完的工具要放回同樣位置、打掃工場、文件方面等，都需要定期處理。

借地方免租 感激工場老闆信任

　　為了增加自己的行動力，他會制定待辦清單，或者把計劃要做的事都寫下來，然後逐一完成。相比起與其他人合作，何嘉諾認為，獨自管理公司最大好處就是一切都由自己決定，無論是營運方向、產品定價、品牌風格，甚至用哪個牌子的電動工具也是由自己決定。但這同時也是缺點，所有決定的後果，需要獨自承擔，每個決策更不能草率。

　　除了處理日常事宜，創業還需要面對不少挑戰，例如租用地方。何嘉諾指，鐵匠工藝需要不少器材輔助，兩年前回港後，得悉一間訂造家具的公司設有鐵器工場，恰好工場內有一位德國的金屬工匠將要回國，該公司老闆知道他熟悉金屬工序（如燒焊及其他金工技術），於是聘用他。

現時鐵器工場以租借方式運作，何嘉諾稱，每星期會工作三天，其餘兩天就在鐵器工場製作產品。（曾耀輝攝）

　　為了完成創業夢，要懂得取捨。當時他與老闆洽談，完成日常工作後，希望利用公餘時間使用工場，而對方亦都答應。但後來發覺投放在品牌的時間不足，於是他再次與老闆商議，建議每星期工作三天，其餘兩天就在工場處理自己品牌的工作。他表示，要在香港租用地方並不容易，故感激老闆對他的信任。

　　很多人說，創業要做好計劃，處事要小心謹慎，但何嘉諾稱，不能甚麼也算到盡。如熔爐是必需品，無論價錢多少都會購買，坦言很多事不是以金錢為先，而是著重價值。

高峰期月接40定單 創作空間大

　　鐵器藝術品在香港的市場相對較小，要打入市場也需要相關策略應對。何表示，品牌現暫時以家品形式打入本地，因為香港較少人從事相關行業，加上客人有需要，在創作方面有較大的發揮空間。他利用鐵製作一套四款的鐵碟，而未來會推出開瓶器，為家品加入藝術元素；並透露，每月定單數量需視乎每個月工作進度，高峰時期每月可以接到30至40張定單。

　　至於未來，何嘉諾希望可以為品牌作更多推廣，如舉辦工作坊、與不同機構合作，增加接觸層面。此外，他期望聘請對鐵藝有興趣的人士成為助手或學徒，讓這門冷門工藝得以傳承下去。