Fashion

　　最近時裝業界對「即看即買」這個由美國CFDA倡議的銷售策略，都在議論紛紛，早前剛閉幕的時裝周，更成為討論焦點。因為有不少品牌，都選擇在發佈2016秋冬系列的同一時間，將部分服飾產品在市場推售。參與的品牌，就有Diane Von Furstenberg、Michael Kors、Coach、Hood by Air、Moschino、Hillier Bartley，甚至Prada也加入陣營，於3月4日在指定旗艦店率先發售秋冬手袋Pionnière。而Tom Ford、Burberry和Tommy Hilfiger，亦決定於9月發佈2017春夏系列時，實施「即看即買」銷售策略。

於2014年率先提倡「即看即買」的Moschino，因為其設計有賣點，所以才發揮到「即看即買」的經濟效益。

　　不過這銷售手法，並未得到法國及意大利時裝界認同。奢侈品集團Kering就已經表明沒興趣參與，而LVMH旗下的Dior，以及Chanel、Hermès、Lanvin和Salvatore Ferragamo，亦拒絕參與。設計師Karl Lagerfeld更批評這會造成混亂。現在雙方彼此各持己見，各自為政。歸根究柢，是「即看即買」這銷售模式是否真的發揮到經濟效益？或者先由2014年說起，當時Moschino在秋冬系列推出一系列McDonald圖案服飾，有針織上衣，有手袋，甚至有iphone case，加上因為是他在Moschino的處女作，所以即時引發話題。而Moschino亦非常聰明，把握了時裝人的追捧心態，在當時立即發售該系列產品，部分產品更在兩星期內火速售罄。Moschino是最早提倡「即看即買」，從市場反應，又的確看到經濟效益。但別忘記，Moschino那些McDonald風趣幽默設計，令時裝人大快人心，正中下懷，是一個很好的賣點。

Hillier Bartley是兩位前Mulberry創作總監所成立的新品牌，他們早前發表的秋冬系列，在網店matchesfashion.com已經有售。 

人氣高企的Gucci，大有本錢實施「即看即買」，但他們卻偏偏不屑這銷售模式。

　　相反，看看今個秋冬時裝周的例子，Diane Von Furstenberg即時發售部分秋冬系列裙子，根本沒有設計賣點，憑甚麼令消費者有即時購買慾？「即看即買」這銷售模式，根本只適用於某些人氣品牌，或者是有爭議性的設計，或一些有趣的crossover設計。當品牌產品本身欠缺以上條件，就算即時推出市面，亦不會引起消費者購買慾。另外一點，是季節性天氣因素，究竟有多少人，會在春夏時節購買洋毛衫或秋冬大褸？在寒冬時候預先購買春夏衣物？如果消費者都只會在當造季節購買當造季節衣物，這慣性是難以被逆轉，「即看即買」便會形同虛設。總括而言，我並不反對「即看即買」這銷售模式，不過可以玩得起的品牌，其實沒幾多個。現在玩得起的品牌不屑去參與，玩不起的品牌又一窩蜂去湊熱鬧，這個時裝界，真令人費解。

　　座落在佛羅倫斯中心地標的Piazza della Signoria廣場，Gucci Museum（又稱Gucci Garden）未必算非看不可的博物館，卻肯定是時裝迷、Gucci忠粉定必朝聖之地。事實上附近有著 Uffizi Gallery、Palazzo Vecchio Museum…等世界級博物館林立，仍能夠吸引人 購買€8門票、抽空進場真的全靠品牌魅力，相信2024年六月份的展覽與影片清單又能為各位舊雨新知帶來一點驚喜。

　　筆者抱著窺看設計背後與品牌歷史故事的心情來到這裏，卻發現好像是另一回事，那些二戰時代的竹柄手挽起源、馬具構思經過…基本上都無怎麼在館內提及，反而傾向用Pop Art的手法來包裝大部份的展覽，五光十色的裝置空間令人仿如踏進現代藝術館，據知門券的一半收益會撥捐給佛羅倫斯市用在藝術品修復工程，由些可見策劃人對展館的定位概念。

　　的確有一部份是關於經典Gucci Loafers設計以及品牌演進的介紹，可是展示手法太像像平日商場內的陳設，而且資訊內容亦略嫌大路，跟網上看到的分別不大，似乎欠缺了博物館或藝術館應有的感染力，尤其是以這麼一個百年品牌的豐厚歷史而言，觀眾大概會期待更大的發揮空間。

　　相較精彩是一個新舊系列對比的房間，展出1980年代Gucci用在網球運動比賽的 Sneakers、Tracksuits、Duffle bag，現在看起來全部充滿街頭潮牌味道，設計及拼色都散發著品牌個性，也許在古著店亦難以尋獲，只能在這裏看得到實物。放置於門口前方是現今2024年的Tennis系列，跟經典放在一旁是相映成趣。

　　展覽內容主題會不時更新，大家可能每次前來都會見到不一樣的Gucci館藏。這房間是筆者今回最欣賞的，同樣是新舊作品對比展示，可以看到歷任設計師向過往致敬的作品，例如2012S／S跟1975 S／S也是採用了Equestrian Print（馬具圖案）作主軸，表達手法就是截然不同。細看金具配件是非常驚艷，組件複雜又涉及不同材質鑲嵌，想像得到全部需要特製模具、絕非現成，設計及製作誠意可算十足。

　　千軍萬馬的手袋展示廳對筆者而言感受不大，可能因為數量太多反而削弱了個別設計的獨特性。很多經典產品亦可在這裏找到，雖然筆者是比較渴望看到背後的設計點滴或生產草圖之類，但也許女士們逛進這裏已經心滿意足，在場所見亦有不少震撼目光。

　　內進的絲巾展廳有個巨型電子屏幕裝置，但就跟整個展場大部份空間一樣充斥著「打卡位」的氣息。如果要以影像行先，筆者倒較欣賞門口的Gucci影院，裏面播放著看似跟品牌毫不相關的藝術影片，卻營造了不一樣的美學氛圍。 影片清單會定期更新，新上映的《Controluce Stories of Beauty》主題由Nina Simone在1976年的表演及Eve Tagny《Fall》影片所組成，有時間的觀眾待在裏面一個多小時也是不錯體驗。