Fashion

　　美國大都會博物館在早前公佈了明年的大會主題，名為〝Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology〞，顧名思義，當然跟科技有關。而無獨有偶，Nike在早前亦宣佈推出名為〝2011 Nike Mag〞的限量版運動鞋，將經典電影《回到未來第二集》裡的自動綁帶運動鞋變成真實，而真身在早前曝光後，引起廣泛討論，大家都驚訝，Nike是怎樣研發出這技術。事實上，時裝和科技有著千絲萬縷關係，由數百年前的人手織布機，演變到機械化，再從機械化衍生出革命性布料、電腦圖案印刷技術、縫合技術以至利用金屬等非纖維物料製作而成的服裝，都是因為科技造就出來。

 早在100年前，Mariano Fortuny已經研發了以熱力和機械製作縐摺，是縐摺技術始祖。

 Paco Rabanne於1968年創作的金屬裙子。

PVC物料在Space Age年代誕生。

　　要追溯時裝和科技之間的歷史，便要從20世紀初講起。發明縐摺布料技術的西班牙巨匠Mariano Fortuny，是一代宗師。當年他研發出一部高溫壓摺機，而獨創了一款以絲質布料製成，且密度非常高的縐摺。此技術在當時引起哄動，因為沒有人知道這款縐摺是怎樣做出來，被喻為一種革命，在數十年後，亦啟發了日本時裝大師Issey Miyake的縐摺設計。在60年代後期，原籍西班牙的時裝大師Paco Rabanne，在巴黎時裝界發表了一系列以鋁片縫合而成的裙子，震驚時裝界。當年的Space Age時尚革命，André Courréges和Pierre Cardin和Paco Rabanne三強鼎立，倫敦的Mary Quant亦被視為革命份子，而PVC布料(Polyvinyl chloride )就在當時正式誕生，在那年代，PVC是相當前衛的一種物料。

　　Paco Rabanne發明了金屬製時裝，影響深遠。於1995年秋冬，Thierry Mugler便發表了一件以鋁及透明塑膠製成的Robot suit，其創作力和組合技術，技驚四座，同年創作的另一件機車車頭馬甲，亦被視為經典。於1982年，意大利時裝大師Gianni Versace亦研發出一種名為mesh的物料，就是一種以細小金屬片接合而成，可以像布料般擺動，這種經典物料，至今仍有不少設計師採用。1995年他在高級訂製系列裡，再研發出另一新技術，就是把透明膠料跟皮革縫合，而最令人驚嘆是看不見縫合位。

  Hussein Chalayan將科技和時裝玩弄得出神入化。(2000春夏系列)

　　踏入千禧年後，時裝和科技再進入另一新紀元，而走得最前的設計師，便是Hussein Chalayan。他在2000年春夏系列裡，出現了一件以玻璃纖維和合成樹脂倒模而成的〝Airplane〞裙子，後幅更裝有遙遠控制開關。07春夏季，他再創作出自由伸縮的服裝，令人嘆為觀止。同年秋冬系列，他設計的LED燈裙子，亦再一次突破了時裝和科技的結合。他在早前發表的2016春夏系列，那水溶性物料製成的裙子，完全將布料技術元得出神入化。

 Iris Van Herpen以3D打印技術做成的時裝，令人嘆為觀止。

 時裝和科技有很多可能性，近年研發出來的梳織和針織布料無縫口接駁技術便是其中之一。

　　已故鬼才Alexander McQueen雖然不像Chalayan那麼情迷科技，但他在1998年春夏及1999年秋冬，先後創作了一件以鋁製成的脊骨馬甲和laser cut圖案鋁片裙。Laser cut技術其實早在Issey Miyake年代已出現，不過是直到千禧年後，此技術才被廣泛利用在紡織業，以造出一些精細圖案。最後，不能不提來自荷蘭的時裝新貴Iris Van Herpen，於09年冒起的她，便跟著名3D打印公司Stratasys合作，製作出一系列像立體雕塑的高級訂製，那個〝Voltage〞系列技驚四座，完全將時裝和科技帶進另一領域。另外，梳織和針織布料的無縫口接駁技術，亦都是在近年才研發出來，深受設計師歡迎。要講時裝和科技的演變，實在太多故事，三天三夜也說不完。

　　座落在佛羅倫斯中心地標的Piazza della Signoria廣場，Gucci Museum（又稱Gucci Garden）未必算非看不可的博物館，卻肯定是時裝迷、Gucci忠粉定必朝聖之地。事實上附近有著 Uffizi Gallery、Palazzo Vecchio Museum…等世界級博物館林立，仍能夠吸引人 購買€8門票、抽空進場真的全靠品牌魅力，相信2024年六月份的展覽與影片清單又能為各位舊雨新知帶來一點驚喜。

　　筆者抱著窺看設計背後與品牌歷史故事的心情來到這裏，卻發現好像是另一回事，那些二戰時代的竹柄手挽起源、馬具構思經過…基本上都無怎麼在館內提及，反而傾向用Pop Art的手法來包裝大部份的展覽，五光十色的裝置空間令人仿如踏進現代藝術館，據知門券的一半收益會撥捐給佛羅倫斯市用在藝術品修復工程，由些可見策劃人對展館的定位概念。

　　的確有一部份是關於經典Gucci Loafers設計以及品牌演進的介紹，可是展示手法太像像平日商場內的陳設，而且資訊內容亦略嫌大路，跟網上看到的分別不大，似乎欠缺了博物館或藝術館應有的感染力，尤其是以這麼一個百年品牌的豐厚歷史而言，觀眾大概會期待更大的發揮空間。

　　相較精彩是一個新舊系列對比的房間，展出1980年代Gucci用在網球運動比賽的 Sneakers、Tracksuits、Duffle bag，現在看起來全部充滿街頭潮牌味道，設計及拼色都散發著品牌個性，也許在古著店亦難以尋獲，只能在這裏看得到實物。放置於門口前方是現今2024年的Tennis系列，跟經典放在一旁是相映成趣。

　　展覽內容主題會不時更新，大家可能每次前來都會見到不一樣的Gucci館藏。這房間是筆者今回最欣賞的，同樣是新舊作品對比展示，可以看到歷任設計師向過往致敬的作品，例如2012S／S跟1975 S／S也是採用了Equestrian Print（馬具圖案）作主軸，表達手法就是截然不同。細看金具配件是非常驚艷，組件複雜又涉及不同材質鑲嵌，想像得到全部需要特製模具、絕非現成，設計及製作誠意可算十足。

　　千軍萬馬的手袋展示廳對筆者而言感受不大，可能因為數量太多反而削弱了個別設計的獨特性。很多經典產品亦可在這裏找到，雖然筆者是比較渴望看到背後的設計點滴或生產草圖之類，但也許女士們逛進這裏已經心滿意足，在場所見亦有不少震撼目光。

　　內進的絲巾展廳有個巨型電子屏幕裝置，但就跟整個展場大部份空間一樣充斥著「打卡位」的氣息。如果要以影像行先，筆者倒較欣賞門口的Gucci影院，裏面播放著看似跟品牌毫不相關的藝術影片，卻營造了不一樣的美學氛圍。 影片清單會定期更新，新上映的《Controluce Stories of Beauty》主題由Nina Simone在1976年的表演及Eve Tagny《Fall》影片所組成，有時間的觀眾待在裏面一個多小時也是不錯體驗。