Fashion

　　近日，Valentino的一場高級訂製時裝騷在模特出場之際，便已引起熱議。只見Kaia Gerber 身穿極簡剪裁的Boyfriend白襯衫和一條寬鬆牛仔褲，配以一雙蝴蝶結平底鞋，淡定自如的亮相大家眼前。

　　今次的高級訂製系列在法國擁有655年歷史的古堡Château de Chantilly 進行，唯美、古典的建築被樹林及花園包圍著，在華麗之下，創意總監Pierpaolo Piccioli 卻以20世紀著名雕塑家Constantin Brancusi的創作為靈感，「刪繁就簡」詮釋今季高級訂製系列，一洗高訂以往的極致奢華。

　　全新高訂系列命名為「Un Château」，不僅僅是取古堡之名，更有共享、平等之意。古堡擁有數百年歷史，經歷過多次戰爭與革命，亦從曾經的貴族所屬地變成現時的公共空間，在歷史與時間之下，古堡的角色與意義也產生了變化，這矛盾與衝擊正好與Pierpaolo Piccioli的最新系列不謀而合。關於「不像高訂」的高訂，於Valentino而言已不是甚麼新鮮事，而運用極簡去低調詮釋奢華亦是Pierpaolo Piccioli的一貫手法，可從幾大亮點細看「Un Château」系列。

The Château de Chantilly

Jerome Houyvet/Courtesy of Valentino

結合日常單品與精湛的工藝

　　全新系列結合日常單品與精湛的工藝，重新詮釋聖何為高訂。Kaia Gerber的開場Look看似日常造型，但其實並不簡單，而Kaia Gerber身穿那條寬鬆牛仔褲則是以Levi’s經典復古的版型為基礎，但卻是以絲綢製成，上面繡著染有80種靛藍色調的珠子，讓人錯眼看以為是牛仔褲。此外，由超模 Mona Tougaard 演繹的牛仔Look亦是以 Levi's® 501 XX Big E 為原型，繼而採用鍍金刺繡的底布，襯以一件以幾何剪裁的純白色背心，將Quiet Luxury發揮到極致。

線條與利落的剪裁

　　想打造徹頭徹尾的簡約感，線條則是一大關鍵。在毫無裝飾之下，利落的線條與裁剪成就了衣物的輪廓，而極簡主義帶來的絲絲超現實也將雕塑注重材質的語言表露無遺，同時利用剪裁將滿足衣物在視覺上的層次感和最原始的質感。

印花、高飽和度色調

　　在利落的線條與剪裁下，有些衣物則加入了巨大印花的元素，以及採用高飽和度的色調，在純粹中突出設計本身。

飄逸感

　　除了「日常Look」以外，全新系列的看點還有Pierpaolo Piccioli擅長的羽毛和亮片等設計元素，以及人造皮草去詮釋奢華的概念。這些元素的材質語言很自然就會讓人想起layer，但在打造層次感的同時卻結合了輕盈，讓秋冬服飾不再厚重。

　　時尚世界不斷推陳出新，男裝設計卻往往很大程度建基於Classic Menswear，當中美國服飾更佔有極大的比重，尤其是談到男士Wardrobe Essentials — Chambray Work Shirt便是又一例子，布料與款式組合自成一格，過百年來由勞動工裝跨越到軍裝制服，最後走進民間的衣櫃裏，歷來在電影世界的出現亦讓我們看到無限配襯可能性。

　　先從布料說起，Chambray的名字來自法國Cambrai市、早見於16世紀一種同名及類近布類，在19世紀的美國，Chambray開始被製作成農民、鐵路工人及勞動基層的Work Shirt，這種由顏色經紗與白色緯紗組成的平紋織布已打響名堂，名字取代了Cambrai。有著輕盈透氣、吸濕排汗同時又強韌耐用的特性，如此深具功能性的work shirt當然吸引到美軍官方的目光。

Steve McQueen 《Sand Pebbles》,1966

　　據資料顯示美國海軍正式採用Chambray Work Shirt的時期為1913至1999，早期樣式是領口有搭帶（chinstrap）、胸前兩個方形或尖形胸袋並用上兩孔的貓眼鈕。到了二戰年代整個設計開始定型，除了在1942年起將貓眼鈕改為藍色，更於1941年的<U.S. Navy Uniform Regulations>說明了一套水兵制服是由「Hambray Shirt、Dungaree（Denim）Trousers、Black Web Belt、Black Shoes、Black Socks、Dungaree Button-Up Jumper」此六個項目組成，每位海軍獲配給兩套。自此便有了清晰的WWII標準規範，最受後世古著藏家及復刻品牌熱捧的Work Shirt正是來自這個時期。

Elvis Presley 《Roustabout》, 1964

　　話雖如此，美軍WWII Chambray Work Shirt依然存在很多變體，即使款式外觀大致相同， 胸袋細節上也有會有點出入，最主要原因是制服承辦廠商來自幾十間不同廠房，為滿足急劇膨脹的海軍人數（由1939年 125,202個上升至1945年3,380,817個），大量生產下難以劃一控制每個細節。不過古著迷要驗證原版年期的話，還是可靠領口內的廠商合約編號來鑑定，而且二戰後的製作一般再沒有尖形胸袋，袋邊車線在1946-52年間更轉變為雙行。

Charles Bronson <Mr. Majestyk>, 1974

　　最後到1962年U.S. Navy發表了新款「Dungaree Shirt」，基本上就是簡化版的終極形態chambray Work Shirt。當中最明顯改動是「Convertible Sport Style Collar」（可轉換成休閒的扁領）以及「Squared Off Bottom」（平底衫腳）。從60-70年代的出品亦可見衫鈕改成四孔款式，不再用貓眼鈕，並且再無雙行車線的明筒，改為更簡約俐落、只有一行車線的前筒。

　　這個所謂「Convertible Sport Style Collar」從字面理解有點抽象，但接觸過這些60-70’s Vintage原版便會發現，領口是省卻了頸內的裁片及某些車線，令它變成Camp Collar一樣的扁領款式，可以作為「Sport Style」穿著，當然亦可花點功夫燙成企起、正裝一點的裇衫，應該就是「Convertible」的概念了。

　　加上易穿易襯的平腳設計，以及Chambray透氣通爽、吸濕排汗的布料功能，這些Chambray Work Shirt完全能滿足一件休閒裇衫的所有條件，市面上更不算難找到全新狀態New Old Stock 60’S古著原版，還是有窄封Selvedge布邊的舊式織布，實在非常值得推介作為日常穿著單品。