Fashion

　　買一件平價衫，為的是普通穿著配襯，價錢直接反映成本質量，合情合理。但買一件奢侈名牌，為的可以是虛無飄渺的感覺印象，例如品牌所投射的風格、背後的歷史故事等等。大家都心知肚明，就算造工再精密高級，跟零售定價亦可能存在極大差距，幾百元成本一個袋叫價幾萬元的事情常有發生，很多時候一分錢肯定不是一分貨。

　　在這個層面上，大概很多商人早已參透成功方程式，最賣錢的也許並非產品本身，所販售的品牌故事往往來得更浪漫吸引，百年皮具手袋香水名錶牌子都擺明車馬賣情懷，可是創業年份不夠久遠牌子又何來歷史支撐？其中一條方程式就是收購老牌子，改頭換面、重新包裝再放到市場出售，消費者眼裡看見的百年老子號，可能是來自一家新公司、新廠房的出品，跟過去一切毫無關連，故事說得動聽便是出色marketing。

　　筆者早年遊走時裝展會的時候，經常收到一些agents的名片，他們總是介紹自己的工作是’rebranding’，起初我還以為跟廣告公司沒有兩樣，後來才發現他們會替金主到處發掘垂死的老品牌，改頭換面後再放到另一個國家，更合適的市場。例如在美國買下一個百年煙斗品牌，然後到中國上海設店，包裝成一個高級經典牌子，結果獲得空前成功，事實上它的煙斗在美國當地根本名不經傳。又或者像連鎖咖啡店StarBugs，包裝成Seattle Pike Place Market一間創立於1971年的老店，創辦人是否有甚麼獨門秘方大受歡迎到今時今日開舖成行成市？其實也是金主收購老牌子的把戲，現在的StarBugs跟當年Seattle那間已經毫無關系。說到最成功的例子是創立於1924年的Belstaff，售賣機車衣物用品的老店走到90年代已經接近關門大吉，工廠都要倒閉了，意大利Malenotti家族在二千年代出手收購了它，再將之重新定位成’English heritage brand’，又以百萬英鎊重金禮聘Kate Moss擔任廣告模特兒，結果大受歡迎讓品牌擠身奢侈時尚界別，所以這個英國老匠牌的皮褸都是’made in Italy’，與從前那家英國廠房完全無關系。

　　這也就解釋到為何在古著市場上1970、80’s Belstaff皮褸會完全不值錢，總是數百元便有交易，可是2000’s後的出產卻能叫價三千元以上，一反「愈舊愈貴」的古著定律，大概是因為舊款Belstaff皮褸的設計及用料都是另一回事，意大利Malenotti家族接手後才是好設計出現的時間點。而且他們跟荷李活打好了關系，Tom Cruise <War of the World>, James McAvoy<Wanted>, Brad Pitt<The Curious Case of Benjamin Button>等多部賣座電影的主角均是身穿Belstaff皮褸，各方熱烈宣傳下勢不可擋。

　　2011年Belstaff被Labelux Group將購了，之後又輾轉落到不同財團手中，結果在2017年再被英國公司Ineos買下並營運至今，繼續找來David Beckham擔任品牌代言人，皮褸定價愈來愈高，branding更見奢侈。至於Malenotti家族？他們又重施故技，買下1878年創立於英國的機車品牌Matchless，重新打造成高級皮褸品牌，款式跟舊作Belstaff有幾分相似，同樣’made in Italy’，宣傳上亦是打荷李活電影的主意，在Mavel, Transformers, Star Wars等數之不盡的英雄片系列都見Matchless皮褸的「植入式廣告」。看來這條成功方程式還可以玩足好多年，保證次數不限。

　　最近各大社交平台都傳出大量有關各大時裝設計師跳槽的傳聞，而最備受爭議的，就是有關 John Galliano 將會離開 Maison Margiela，重返LVMH效力並接掌旗下品牌 Givenchy、Dior 或 Fendi 其中之一。而這個傳聞的始作俑者，其實是來自小紅書某自媒體，然後引發其他想搶流量的小紅書用戶爭相報道。在上個星期，由法國時尚產業記者 Astrid Wendlandt  所創立的自媒體 Miss Tweed 都走出來湊熱鬧，然後連鼎鼎大名網媒 Hypebeast 都來分一杯羹，將 John Galliano 離職的傳聞講到言之鑿鑿。但眾人皆醉，唯獨 WWD 和 BOF 這兩大權威時尚媒體沒有報導過相關傳聞。本來對於這個謠言我只是一笑置之，但當看到很多所謂自媒體在不經思考分析下，純粹引述來歷不明消息來源便將這個謠言說成真有其事，作為 John Galliano 鐵粉的我，實在忍不住要出來湊一下熱鬧。

　　John Galliano 和 OTB Group 合約到今年10月將期滿，現在正值洽談階段中，以 Maison Margiela 在市場上取得的成績，以及在時裝界贏得的好評，我不認為 OTB 老闆 Renzo Rosso 會選擇在這個時候放棄 John Galliano，問題只是 John Galliano 想續約與否。雖然有傳 Rezo Rosso 駕馭不了 John Galliano 的大師性格，但現實又有哪位設計師是容易駕馭，Hedi Slimane、Phoebe Philo 以至 Maria Grazia Chiuri 都是出名難服侍。所以生意人角度，是一切投資是否物有所值。Renzo Rosso 這麼會做生意，這道理他沒有可能不懂，所以主導權必定在 John Galliano 手上。自媒體 Miss Tweed更引述消息指 Anna Wintour 出手拉攏 LVMH 騁用 Galliano，而整個時裝界都知道 Anna Wintour 有多愛 John Galliano，所以都是合情合理。但很多人都忽略了一點，今日連時裝騷都不出來謝幕，衣著不再花枝招展的 John Galliano，彷彿已經淡泊名利，還會重返 LVMH 這間市值千億美元的巨企？去重掌一個會令人窒息的國際品牌？別忘記當年他在 Dior 就是因為龐大工作量與銷售壓力下要靠酒精麻醉自己，最後導致被 LVMH 開除，這段刻骨難忘歷史，他又怎會蠢到讓自己再跳入這個火坑。

　　何況當日 John Galliano 能夠接掌 Maison Margiela 品牌，是得到 Martin Margiela 本尊親自首肯，是一個非常難得的身份認可，再且他在這裡重生並遇上人生第二個高峰，他會這麼容易放棄而拒絕與 OTB Group 績約？而最重要是，Maria Grazia Chiuri 的 Dior 設計仍然受到消費者擁戴，LVMH 又怎可能換走她。而著名時裝評論員Vanessa Friedman 則有這樣揣測，她提出如果 LVMH 讓 John Galliano 回到他自己個人品牌，相信是最好的安排，我認為這是唯一誘因能夠吸引 Galliano 重返 LVMH，試問有甚麼品牌比自己的個人品牌更重要。John Galliano 實力是不容置疑，或者 LVMH 眼見 Schiaparelli 的亮麗成績與經營模式，有意將 Galliano 個人品牌打造成另一個Schiaparelli 亦不足為奇。但看來到這一刻為止，仍沒有人知道 John Galliano 究竟想要甚麼。不過，10月將至，他是去或留，答案終有一日會揭盅。