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　　上篇介紹過跟英國Harrington Jacket非常相似的變奏Windbreaker／Drizzler Jacket如何在美國崛起（詳見：由正裝走向休閒朝代），了解過來龍去脈便是時候研究如何擁有它了。首先要認清目標，若要追求頂級造工的新品，日本製造的復刻Drizzler也滿足到大部分人，不同品牌聯乘、別注版本的布料圖案形形色色。可是若要追求古著真品、時代風貌，原版McGregor Drizzler肯定是頭號目標對象，在二手市場狩獵之前必須有基本了解方能準確出擊！

　　McGregor Drizzler的原版真品vintage由幾百元至幾千元不等，新舊狀況當然會影響價格，但最關鍵始終是年代價值，基本上愈具歷史就愈珍貴。40’s的初始型號現在已難以尋獲，而50’s - 60’s的算是最熱抄單品，停止於美國生產的70’s-80’s版本則處於較低價位，跟模仿復刻品的二手價值差不多。區分不同時代的方法便是查看標纖，或者簡單觀察以下這些設計細節。

　　1950-60年代的Drizzler標籤通常有這裝飾框，而且必定有’MADE IN U.S.A.’字樣。細分下，50年代的McGregor商標較多使用裝飾字型，襯線（serif）突出鮮明，步向60年代後期則逐漸轉為無襯線（san-serif），商標下的trademark亦由TM轉為®。設計方面，雖然正面的storm flap、piping pockets貫穿足足半個世紀的樣式，但背面的傘形結構及橡筋修腰位置可以明確劃分出時期。有齊這些特點的Drizzler，只要狀態良好、尺碼恰宜就隨時可以叫價千多元，罕見圖案布料的款式更會過兩千元。

　　自1970年代開始很多Drizzler並非於美國生產，Mcgregor的商標設計亦改變了很多。Talon拉鍊牌上有斷續的刻線，跟之前的舊款Talon、Serval、Conmar等拉鍊有明顯分別。到了80年代，標籤上更出現中國、斯里蘭卡等產地，背面的傘形設計改為平面再打褶，腰間的橡筋也轉成扣鈕。對比起早期樣式，這形態的Drizzler起碼低了一半價錢，90年代以後的更不在話下。

　　最後大家要小心留意，還有以下這種貌似50’s McGregor logo字樣標籤，實際上是屬於日牌推出的復刻品，絕非原版古著，可以見到’MADE EXCLUSIVELY’而不是’MADE IN U.S.A.’。在二手價值上就只能當作普通時裝品看待，跟大半個世紀以前的原版真品是兩碼子事，千萬別混淆！

　　時尚潮流下的跨界別運作總是模糊不清，提起牛仔業界巨人—藤原裕，熟悉東京街頭文化的人可能會想到其品牌New Manual，而在牛仔玩家心目中他就是備受肯定的Levi’s收藏家及Berberjin店長，但對於最單純的古著愛好者，他筆下兩本著作《The 501XX: A Collection of Vintage Jeans》、《Levi's® Denim Jacket: Type I/II/III》可能才是影響收藏的關鍵。

　　早前中環的購物新地標Pedder Arcade便請來藤原裕進行專訪，跟大家分享他研究牛仔產品多年的故事，見證業界潮流不斷挑戰新的高度。

　　1.當初是如何投身這個古著行業？有到哪個特定階段出現突破嗎？

　　在我還是中學生的90年代，正值日本古著熱潮爆發，當時我非常仰慕一位在古著店工作的前輩，我開始對懷舊風格產生興趣，然後便一直追尋自己熱愛的東西，引領我來到今時今日的位置。

　　其實我並不覺得自己的事業有什麼突破。

　　只能夠說，出版了《The 501 XX: A Collection of Vintage Jeans》為我帶來很多機遇，除了本身在Berberjin的工作外，還能擔任New Manual等不同品牌的顧問 。

　　2.除了三大美國牛仔牌子—Levi’s、Lee、Wrangler之外，你還有發掘其他有趣的小眾品牌嗎？例如50年代流行的西部副線牌子Roebuck、Foremost、Buckaroo…等等？

　　Roebuck、Foremost、Buckaroo…在市場上的數量實在太少了，相對可以進行的研究亦沒有那麼深入。加上我向來比較喜歡工裝牌子多於西部風格的出品，所以比較對Carhartt、Headlight一類的workwear更有興趣，在搜尋時能夠發掘的亦愈來愈多。

　　3.你有洞察到下一件潛力單品會是什麼嗎？

　　如果你知道的話，請也就告訴我吧。

　　遇上不同的人，我都經常被問及這條問題呢，假若我有能力預測下一件被熱抄的古著項目，大概會第一時間自己先買下來收藏吧，比任何人更早一步。

1900’s Levi’s 201, by Vintage Style Research

　　4.還有甚麼原版珍品是你至今依然夢寐以求的嗎？

　　我仍然在尋覓一件Size 44的二戰時期 Lee Cowboy Jacket，真是非常難遇到合尺碼。

　　在個人喜好上，我一直偏愛牛仔褸多於牛仔褲，所以首選渴求的珍藏肯定是褸。而這件WWII罕有珍品，其實我曾經遇過件Size42，只不過被Nigo買走了…

　　5.你認為古著圈在1990年代跟現在的2020年代有甚麼大轉變？

　　1990年代是古著潮流爆發的頂峰，也就多得這道熱潮，讓很多珍品聚集了在日本。

　　於市場上流動了三十年後，不少稀有貨色亦逐漸消失，抄賣價格幅度自然愈滾愈大，例如一條1950’s deadstock 501當時在1990年代大約賣￥1,000,000，今時今日已經索價五倍，即是￥5,000,000(接近26萬港元)，最主要原因還是Original vintage數量愈來愈稀少的關系吧。