大流散後他們在哪？
#旅遊 #特拉維夫 #猶太人在特拉維夫的街道，很少看到穿傳統服飾的猶太人，在耶路撒冷街頭卻比比皆是，彷彿進入另一個國度，有著鮮明城市外觀的耶路撒冷，遍地依山而建的米黃色建築，規定用上當地產的石灰岩「耶路撒冷石」興建，構建出現代都會之中，充滿歷史韻味的城市面貌。蓄長鬚、鬢髮，黑衣黑帽的正統猶太教徒(Haredim)，大多都住在耶路撒冷，手持小本的塔納赫，看起來就像歷史書走出來的中世紀人物，他們都是固守教義與傳統的極端派，他們不會工作，只需研讀猶太經典《塔納赫》、《塔木德》等，也抗拒與非猶太教徒有任何交流，千萬別跑去問路或打招呼，尤其詢問可不可以拍照這個問題。
猶太教徒的正統派與改革派
在以色列的猶太人都是信奉猶太教為主，然而猶太教並不是世界性的宗教，猶太教徒身份是與生俱來的，只要是母系傳承、流著希伯來血統的猶太人才是上帝挑選的子民，不會把恩典分給其他民族，與耶穌基督神愛世人的教義完全相反。有人說，傳承自摩西的猶太教傳統存留至今，教義固執、迂腐，甚至不與人妥協、唯我獨尊的精神，根本不適用於現今新世代 。不過，頌讀經文流下的眼淚，宗教信仰的力量使他們心靈富足，對他們而言，那就足夠了。
而猶太人的身份並非全然遵守猶太教教義，犯規的也不是少數，因此教派當中有極端派，也有溫和、改革派的猶太教徒。他們願意接受現代新思維，與時代接軌，摒棄黑衣黑帽的傳統服飾，單是從樣貌來看，幾乎與其他地方人士沒這麼大分別。猶太族人的定義並不限於皮膚顏色，畢竟大流散二千年，散居世界各地，所謂的血統經已大洗牌，看看有沒有戴上猶太教象徵的小圓帽(Kipa)，大概就知道了。
相比之下，改革派猶太人的友善，讓我覺得耶路撒冷很可愛。亞裔臉孔就像額頭上刻著「遊客」般，遇上困難事也能得到幫助，而讓我感到意外的是，一度以為猶太婦女較為保守，不欲與其他男子交談，卻對我說「你笑得很美」，並不是因為得到讚美而心有戚戚然，只是沒想到她會主動打開隔膜。或許打從一開始，對猶太人有錯誤的既定印象，而不敢打開話匣子。唯獨只有極端派，神秘得難以捉模，幾乎沒有過一絲眼神交流，筆者在他們的眼中就是異端的。
當現代都市遇上安息日
周五傍晚至翌日傍晚的安息日(Shabbat)，是猶太人家庭的生活核心，他們都聚首在家不出門，或者一家老少湧到舊城西牆祈禱，不能用電器、不能煮食，住在高樓怎麼辦呢？升降機會設定為逐層停留，不需按鈕；而由於猶太教飲食規定不能吃發酵麵包，安息日和猶太教節日主要食用辮狀的白麵包(Challah)或餅乾，互相傾訴、誦讀雅歌、一邊享用美酒，舉杯齊聲“Shabbat Shalom！(安息日平安！)”，宗教習俗完全融入猶太人的生活模式，不論飲食、服飾、作息都有嚴格規定，很佩服猶太人遵守宗教規條的堅持，對上帝忠誠的強烈意志實非我所能想。
市區街上瞬間變得靜稍稍，大街小巷人跡罕至如空城，絕大多數餐廳、超市及商店都不會營業，而公共設施如電車、巴士、郵局都全部休息，連24小時經營的便利店都關門，頓時三餐都成問題，唯有步行到舊城阿拉伯區覓食。後來才知道雅法街有一間唐人餐館照常營業，旁邊也有便利店可以買零食、杯麵等，夜幕垂下的無人之城，吹著風散步回旅館，腳累又酸，而雅法街卻成為街跑勝地，不時有跑手在馬路中央奔跑。有趣的是，橫跨兩天的安息日一結束，餓鬼四出覓食，各家餐廳陸續正常營業，排起長長人龍，食到厭的口袋餅也照買！
而喬治王街附近有很多咖啡店的露天茶座，廣場有攤檔小推車販賣特色產品，地道菜市場、商業街都聚集人群，聽著街頭藝人演唱的希伯來語歌曲，好聽得要去唱片店買一張經典專輯。然後到特色酒吧消遣、到餐廳吃頓豐盛晚餐，感受到這個城市的活力一面，與發達城市沒有很大差別，都市魅力不下於只有宗教層面。