曾經在香港流行過幾年的私房菜，隨著廣州和北京等地也紛紛推出私房菜之後，火紅了好一陣子。如今，似乎少有人提起私房菜這三個字了。
 　
　　為什麼私房菜會在流行過一陣子之後，就銷聲匿跡？我的答案很簡單，因為有很多私房菜，其實是山寨版，不是真正的私房菜。
 　
　　要講真正的私房菜，就必須講到私房菜的起源。要講私房菜的起源，就必須提到清朝末期的一個京官。這位京官叫做譚宗浚，他寫過一首詩《泮塘晚步》，頭兩句說「四郊獨歸霧冥冥，茨菇未長茭筍生。」做官的看到和想到的，竟然是茨菇和茭白筍，這位官之好吃，可想而知。
 　
　　不錯，這位原籍廣東南海的譚宗浚，在同治十三年二十七歲時中了榜眼，進入宦途，做過四川督學，也做過江南的副考官。他從不購置田產，而把收入全部花在飲食上。因此他在京城，是以美食家著名。他的兒子譚瑑青，跟隨父親到處跑到處吃，對食物自然是精通得很。
 　
　　可惜譚宗浚在按察使任內，抱病還鄉，客死途中。譚瑑青在宣統年間返回北京，很想重振家聲，卻在辛亥革命後家道中落，要靠變賣家產來維持家計和美食的享受。
 　
　　他想到一個方法，就是利用家中最著名的菜色來作招倈，每天只辦三桌，要三天前預約，並且還要留一個位置給他。當時訂桌的盛況，有書記載說：「耳食之徒，震於其代價之高貴，覺得能以譚家菜宴客是一種光寵。弄到後來，簡直不但無『虛夕』，並且無『虛晝』，訂座往往要挑到一個月以後，還不嫌太遲。」
 　
　　這種把家廚名菜弄出來出售的，當時雖然無私房菜之名，卻是真真正正的私房菜。看看如今的私房菜，只是打著私房菜的名義，在家裡或租個樓上舖面來經營飲食，賣的是融合中西的菜色，好吃可以很好吃，但卻不是先出名而出賣，而是先出賣後出名。
 　
　　這些，不是山寨版私房菜，又是什麼？