繼續一號公路的南岸旅行，前方積雪和結霜的路面，對於雪地駕駛經驗少的遊客來說頗為危險，比起北行的一號公路更險峻，要走這段路，無非都是為了在瓦特納冰川國家公園（Vatnajökull National Park）一次體驗冰川健行、冰洞等冬日限定的活動，這類活動必須有專業導遊帶領、配備專業工具才能進入，所以大多數人會選擇從雷克雅維克出發的本地團，玩夠兩、三日，包有住宿和多個景點導覽，正好可以放空俟在窗邊觀賞雪國景色，這一晚住入瓦特納冰川旁邊的Hótel Skaftafell。

礦工造型踏上冰川健行 窺探藍冰洞 

　　歐洲最大冰川的斯維納山冰川（Svínafellsjökull Glacier），是冰川健行（Glacier Hiking）的首選地點，麵包車駛上Off-road路段輾轉來到小木屋集合，所有人進入冰川前都要在這裏裝備所有工具，走過荒野無人的沙石路，徒步進入冰川地帶，不到5分鐘遠遠看到疑似的巨型冰洞，很興奮的問導遊這是不是冰洞入口？其實所有洞穴都是以冰洞形態存在著，冰川融水流經底部，日積月累沖刷成冰洞，是否適合遊覽必須先勘察，很可惜該洞口有流水聲，意思是有融冰或者不夠冰，會有冰塌的可能，所以導遊另覓更安全的冰洞帶我們去看，略過巨型冰洞，現在想起也覺得很可惜。

　　戴好頭盔、鞋底綁緊冰爪，踏在冰川上健行如月球漫步，拿著冰斧輕篤冰面像一名礦工般，那時候的冰藍冷色調遇上晨暮景色，望著黑白灰的大地聽著風呼嘯，整個意境好不美麗！看似堅硬的冰面，有著很多大大小小的縫隙，有些已經分裂成兩個冰體或更多，裂開的底下可能是一個垂直洞穴，甚至直達正流動著的水道，突然有人大叫，原來有人失足把相機掉下，然後一直滑落入黑洞裏……心想要報銷了吧？不過後來就有專人吊下去洞裏拾回，也提醒我要小心冰川陷阱，尤其每踏一步要用力踏下去使冰爪抓緊，站得穩就好！

　　繼續冰川健行繞到後方看到向下凹的坡面，順著下去有個小小的洞口僅約1米高，必須彎下腰進去，在洞外看幾乎不覺得這是一個冰洞，與我想像的冰宮殿那種宏偉實在落差太大，所以並不抱太大期待，進去之後果然小得很，十步內就能走完，不過位於冰川頂端的小冰洞，頂部冰壁較薄，日光穿透冰層照得晶瑩剔透，非常亮麗！隨便拍呈現著夢幻冰藍的色彩。很幸運的是，後來聽過旅途上的過客說，進都沒有進過洞裏，又或者是進入之後，頂部冰層太厚阻礙日光致洞裏漆黑一片，看到筆者所拍的照片無一不驚嘆，原來跟極光一樣需要運氣的，小小冰洞還是有小的美。

夢幻冰河湖 竟然是地球暖化鐵證？

　　參觀完冰洞之後有個疑問，流經冰川底部的融水，出口會在哪裏呢？正常來說都是排出大海。繼續往東駕去，到處都是冰天雪地，鋪滿柔綿雪白的雪粉，駛過一座小橋橫過連接著大海的傑古沙龍冰河湖（Jökulsárlón Glacier Lagoon），岸上黑沙灘上散佈著很多被海浪沖回岸邊的巨型冰塊，摸摸堅硬如石的晶瑩藍冰，拿上手非常重、很結實！剛好這時候日落西山，從藍天變成橘黃，夾著粉紅晚霞，太陽折射讓這些冰晶體綻放如鑽石般的光芒！

　　然而這裏的形成不到一百年，是個很年輕的冰川地貌，而湖水正是來自瓦特納冰川融水，正當全球暖化問題日益嚴重，冰川以驚人的速度縮小，加快融水的速度，結成冰的冰川出現裂口且融化，因此冰河湖面積仍不斷擴大，目前水深超過200米，有極地海豹出沒探頭游泳，冰河湖上的巨型冰塊仍不斷流動著，美麗背後隱藏了對地球海平面上升的危機，實實在在的見證人類活動碳排放對地球生態的破壞。